《一个人出去走走，就像旅行——巴黎（如同一个充满了魔法的城市，跟爱情一样，让人着迷,这是梦与理想自由飞翔的地点）》 - 闵惠莲,郭舜豪 - 北京理工大学出版社 - 香港大書城

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『簡體書』一个人出去走走，就像旅行——巴黎（如同一个充满了魔法的城市，跟爱情一样，让人着迷,这是梦与理想自由飞翔的地点）

書城自編碼： 2257387
分類：簡體書→大陸圖書→旅遊/地圖→旅游随笔
作者：闵惠莲,郭舜豪
國際書號(ISBN)： 9787564087449
出版社：北京理工大学出版社
出版日期： 2014-04-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 336/250000
書度/開本： 32开釘裝：平装

售價：HK$ 98.8

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編輯推薦：

让梦与理想自由飞翔的地点。
有些事情，现在不做，就再也不会去做了。
寂寞的人爱一个人旅行，旅行的人爱一个人寂寞。

內容簡介：

巴黎如同一个充满了魔法的城市，深深地吸引着我。随着时间的推移以及越来越多的感悟，我的心离这座魔法之城越来越近了。突然，我感觉到心里一阵悸动，一种现实生活中从未出现过的感觉涌上了我的心头。每当去到巴黎，我的内心都会像这样充满悸动。
巴黎这座城市跟爱情一样，会让人中毒。
而我们要想了解一个文化，必须走出自己原来的世界，走进另外一个世界，全身心地去感受完全不一样的事物。要是做不到，我们一辈子也看不清这个世界的真实面貌，因此我有了写这本书的灵感。

關於作者：

崔度星：到现在为止，作者游历了世界上70多个国家。他在游历世界各地的过程中收集各个地域的民间故事和文化资料，并与世界各地的人们交谈。在此基础上作者不是在写含有观光和思辨的游记，而是在写闪耀着洞察力的人文、艺术纪行。
作者作为一名英语文学学者，在世宗大学和光云大学教授英文文学，在汉阳大学和梨花女子大学举办关于“旅行和艺术”的专题课，在报纸和杂志上写旅行、文学专栏，并在《korea times》连载英文游记。
著述有包括《一个人出去走走，就像旅行——东欧》，《一个人出去走走，就像旅行——意大利》，《巴黎，那飘渺的诱惑》（时空社）在内的英语文学相关书籍，《萤雪TOEFL》及《萤雪TOEIC》，翻译著述有萨默塞特毛姆的《Summing up》，麦克斯缪勒的《德国人的爱情》等。

故事一
120%的诱惑——巴黎的故事
巴黎知性一族的圣地——
圣日耳曼大街上的咖啡馆馆
人类的乌托邦就是现在这个瞬间
巴黎女人是因为葡萄酒的原因才会这么瘦吗
在巴黎，连乞丐都是色彩魔术师
巴黎的午餐与纽约的不太一样
像公主那样充满魅力以及甜美的甜品、甜酒
巴黎没有路易威登
与日本相恋的国家
奢侈的凡尔赛宫
就像王族宫殿一样的和平咖啡馆
巴黎也有新村
文化上的回归
巴黎也有江南风和江北风
巴黎人从不谈论形而下学
巴黎人明明懂英语却不说英语
狄俄尼索斯的城市
巴黎没有年龄之分
只要亲自试一试就知道独身好还是同居好
酒跟人一样，都有性格
香味的国度
香奈儿，给巴黎人送去了自由
巴黎，路边小店的天堂
巴黎的大众交通
如果给你一个机会，让你在巴黎待上三天
故事二
漫步在巴黎的酒光之中
创造了名品葡萄树的法国人
隐藏在名品之后的宝石——巴斯德研究院
巴黎的罗马人故事
埃菲尔铁塔和万国博览会
巴黎市经营的葡萄园
蓬帕杜侯爵夫人的酒单
葡萄酒与料理
巴黎人享受葡萄酒的方法
某一天，天上掉下来了一颗星星
卡萨诺瓦的香槟
法国文艺复兴的中心——王族庭院
中世纪的城市——教皇的别墅
刮着密史脱拉风的普罗旺斯山坡
最后一课
侍酒师的诞生
巴黎的一些尖端城市
三位意大利籍王妃
德国人对巴黎的爱
巴黎的西班牙人——毕加索
巴黎审判
皮加勒区总能让我想起作品一号
为人们带来光之盛宴的印象派故乡——诺曼底
拿破仑喜欢干邑吗？
温馨小贴士
去巴黎旅游前一定要知道的东西
1. 美味的巴黎
巴黎一些值得去的餐厅都在这里
去巴黎时一定要看看的历史悠久的餐厅
巴黎的奢侈餐厅
巴黎一些可以让你挑战自己味觉的餐厅
2. 华丽的巴黎
火热的巴黎——玛莱区
巴黎的小道
巴黎各个地区时髦的综合性服装店
购物天堂巴黎
一些二手店
巴黎的一些市场
巴黎市内路边小店比较集中的地方
后记

內容試閱：

故事一 120%的诱惑——巴黎的故事
巴黎知性一族的圣地——圣日耳曼大街上的咖啡馆馆

要是把巴黎研究艺术和文学的人排除掉的话，在圣日耳曼大街徘徊的人估计就没剩多少了。在巴黎，圣日耳曼大街仿佛就是所有知性一族的圣地。就像最近年轻人都爱徘徊在纽约休斯敦大街一样，这条大街在20世纪时可以说是文化绚丽绽放的地方。在弥漫着香烟气味的咖啡馆里，文人、哲学家、艺术家等知识分子讨论着人生，向世界展示着自己的内心世界。
在大街上的一条条小巷里，有许多几个世纪以前的名人故居。在这些建筑中，最著名的当属波旁王朝的创始人亨利四世前妻玛格丽特德瓦卢瓦的故居，玛格丽特在那里一直住到去世那天。相信和我一样，大部分人第一次知道玛格丽特这个悲情人物是因为伊莎贝尔阿佳妮主演的一部电影《玛戈女王》。玛格丽特的母亲是来自意大利美第奇家族的凯萨琳德美第奇，父亲则是法国瓦卢瓦王朝的国王亨利二世。玛格丽特的父亲死后，她的三个哥哥先后继承了王位，可是都纷纷在继位后不久就离开了人世。由于法国不允许女性继承王位，所以即使国王的位置空出来了，玛格丽特也无权继承。于是，瓦卢瓦王朝灭亡了。而曾经作为瓦卢瓦王朝的第一继承人，也就是玛格丽特的前夫继承了瓦卢瓦王朝的资源，开创了波旁王朝。另外，出于礼仪的考虑，即使玛格丽特已经和亨利四世离婚，但是她王妃的头衔还是得以保留。于是，法国人便把这位没能继承王位的女性称为“玛戈女王”。
在“玛戈女王”故居旁边，是19世纪著名女作家乔治桑的故居。而因《达芬奇密码》而名声大振的圣叙尔皮斯（SaintSulpice）教堂也在离这条街不远的地方。
另外，被认为是全世界最古老咖啡馆的波寇布咖啡馆也在这条大街上。这个咖啡馆位于离奥德昂电车站不远的一条名叫柯美迪的小巷子里。1686年，一位名叫弗朗西斯科波寇布的意大利人从西西里岛移民到了巴黎。他在圣日耳曼大街上开了这家咖啡馆，并且一直营业到了现在。可以说，它不仅仅是一个咖啡馆，还代表着一段历史。
法国大革命期间，这个咖啡馆是共和主义者的乐园。那个时期，激进的共和主义者有着同一个理念，那就是自由、平等和和平。在这个理念的支撑下，他们提出了男女平等的主张。因此，他们把咖啡馆里一些被认为是旧秩序遗物的东西都除掉了。其中，他们把挂在厕所的标志改为了“男市民（Citoyen）”以及“女市民（Citoyenne）”。而且，这个传统一直延续到了现在。此外，这个咖啡馆的另一特色便是挂在其入口处的拿破仑帽子。
19世纪以后，从世界各地来到巴黎的不计其数的美术家、文学家以及音乐家等都会经常聚集在这条大街上。那个时候的圣日耳曼大街有点像韩国当时的明洞。另外，像莫奈、德拉克罗瓦、巴尔扎克、以及乔治桑这样的大师级人物都曾聚集在这个地方，讨论文学以及他们所处的那个时代。
进入20世纪，这条大街依旧延续着自己的特色，成为了重要的文以及艺术的圣地。在这里，塞缪尔贝克特、欧仁尤内斯库、安德烈纪德以及奥斯卡王尔德完成了自己的作品。而毕加索完成《格尔尼卡》时，也是在离这条大街不远的一个地方。20世纪中叶，正在巴黎居住的海明威、亨利米勒以及其他来自美国的作家也会经常来到这条大街，与一些超现实主义的艺术家以及哲学家进行交流。这些人都是圣日耳曼大街的老熟人了。
另外，这条大街也是被称为“存在主义代名词”的让保罗萨特与西蒙波伏娃一同度过童年的地方。由于战争的原因，原本一直认为整个世界都井然有序的人们开始陷入了恐慌。看着这个瞬间变得极其混乱的世界，他们感到十分的无所适从。所以，对于他们来说，思考温饱问题比研究什么存在主义要来得更实际一些。后来，存在主义以及这个世界原来的秩序和外貌都发生了改变，人们开始用一种后现代主义的视角来重新分析整个世界。
此后，不管是文学、哲学还是音乐，人们对于几乎所有艺术范畴的审美角度都开始发生了变化。与此同时，随着资本的转移，当时全世界艺术的中心也从巴黎转移到纽约。但是，经过了一个多世纪，当你走在纽约休斯敦大街的时候，你会发现所有那些曾经在那里红极一时的艺术品正在慢慢地被送回欧洲。其中有被送回英国的，也有被送回法国的。原因很简单，因为那里才是它们本来应该在的地方。人们的怀旧情结使这些艺术品跟随历史的脚步回到了欧洲。
这个地方最有名的咖啡馆有三间，分别是花神咖啡馆、双叟咖啡馆以及利普酒馆。让人觉得意外的是，这些咖啡馆不仅仅是因为它们悠久的历史而出名，还因为它们至今仍然保留着很久以前开创的文学奖评选活动。这些文学奖是由一群经常出现在咖啡馆里的，那些红极一时的文人们在20世纪30年代提出创立的，获奖人能得到一笔十分可观的奖金。
那是1933年的一天，13位文人正坐在双叟咖啡馆的阳台上快乐地交谈着。这时，有人提议成立一个文学奖。这个建议得到了所有人的认同。于是，每个人都拿出了100法郎，“双叟文学奖”正式诞生了。这家咖啡馆的主人在第二天的报纸上看到这个消息后，也欣然出资赞助这一奖项。这个奖一直延续到了现在，奖金也由原来的100法郎增加到了现在的7500欧元。在“双叟文学奖”诞生两年之后，利普酒馆也创立了文学奖。近年来，周围的一些咖啡馆也纷纷效仿他们的做法，设立了以自己名字命名的文学奖。
巴黎是咖啡馆的城市。不仅仅在有名的地区，巴黎城内大大小小的大街小巷随处可见一些或大或小的咖啡馆。这里的人们在结束了一天的工作后，都会拉上几个知己来到咖啡馆喝上几杯，聊上一两个小时再回家。巴黎的咖啡馆文化其实跟韩国的街边小吃店文化差不多。
这里的咖啡馆并不是我们在其他地方看到的坐在椅子上一边喝咖啡一边聊天的那种。在这些咖啡馆里，人们通常会站在吧台旁，向服务生点个啤酒或者葡萄酒，然后在弥漫着香烟味的咖啡馆内谈笑风生。在巴黎，一般咖啡馆的酒都叫UnBallon，而一杯用一个300毫升长型玻璃杯装着的生啤则叫作UnePression。这里的人会爽快地喝完手中的酒，跟喝咖啡和饮料似的。
咖啡馆外部是阳台，内部设有桌子和吧台。而越是靠阳台，所收取的服务费就会越贵，就像服务员需要走动的距离越来越远一样。虽然乍看上去，这种收费模式有点儿不近人情，但认真想想，它却有着非常合理的一面。因此，既是为了省钱，又是为了能和咖啡馆主人，以及吧台工作人员聊天，每天来到咖啡馆的小市民们总爱坐在吧台附近。
在这种咖啡馆里，最受人们欢迎的酒是博若莱酒。正是由于这个原因，这种酒在法国被称作“咖啡酒”。另外，这种酒有一个很大的特点，那就是并不像一般葡萄酒那样需要长时间的酝酿。即便是在几年之前，每当到了新的博若莱酒上市的季节，韩国人就会欣喜若狂，巴不得立刻在各种派对中喝这种酒。其实，这是我们被法国高超的营销手段所折服的体现。毕竟，法国一批新造的博若莱酒刚刚出现在市场上，远在亚欧大陆另一侧的韩国人又有什么理由兴奋呢？这跟每年水稻秋收时期韩国人新造出一批米酒后，美国人没有理由感到兴奋是同样的道理。
大部分的葡萄酒在发酵之后，都要经历一段时间的酝酿。即使是再廉价再低级的葡萄酒，也得酝酿两三个月。因为要是不那样做的话，葡萄酒的味道就会变得非常苦涩。为了能制出美味的葡萄酒，等待是必须的。但是，博若莱酒却是个例外。这种酒的原材料是一种叫作“卡梅”的葡萄，它的皮非常薄，籽也非常小。因此，长时间的酝酿反而会使它的味道变淡。与那些需要通过长时间酝酿来使葡萄内在的味道充分发挥出来的葡萄酒不同，制作博若莱酒只需稍微发酵一下就行了。
这种酿造方法不仅能够保证原材料的新鲜，而且还不会使味道变淡。因此，这种酒可以说是非常值得我们去品尝的酒中珍品。
博若莱酒就像韩国的过冬泡菜一样，只能立刻品尝，绝不能长期保存。所以，我们只需要把这种酒看成是葡萄做成的韩国米酒就可以充分理解为什么这种酒，也不能酝酿太久这个道理了。
但是，博若莱这个地方并不是只有上面说的那一种酒，这里也会生产其他质量非常好的葡萄酒。另外，要是把附近的维拉哥（Village）也归到这个地区的话，这里的土壤和气候都可以说是酿酒地区中的佼佼者。要是再把附近的克鲁（Cru）生产的酒也算到这个地区的话，这里生产的酒即使不是法国国内最优秀的，也能算得上是足以让这个地区人民引以为豪的酒中名品。

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