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| 編輯推薦： |
专家精心写作。马来西亚茶文化领军人物、茶文化复兴旗手许玉莲三十年茶经验的沉淀与总结。
众多名人推荐。福建漳州科技学院茶文化系创系主任蔡荣章、台湾商务印书馆总编辑方鹏程等鼎立推荐。
内容实用。本书从基础入手，教给我们如何挑选、冲泡茶叶，一扫初学者的困惑以及很多谬传。茶文化不是曲高和寡的阳春白雪，它有自己的门道与说法，读者不再云里雾里，眼睛看到，手就能做到。
海外读者热赞。繁体版屡创文化类图书销售奇迹，读者好评如潮，港台、新加坡、马来西亚等地文化媒体报道不断。
同系列前两本《茶味的初相》《茶21席》都是畅销精品。
简体字版比台湾原版增配50余幅插图，皆为作者亲选。全彩印刷，制作
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| 內容簡介： |
喝茶，是生活中的美好感受，也是一种雅致的生活艺术。华人喜欢喝茶，英国人每天喝好几次茶，日本人更将品茶提升到一种艺术的境界。其实，随着华人的播迁和文化传播，喝茶的文化已经传布到全世界。许玉莲老师在马来西亚、新加坡、中国漳州等地传授茶道，即是一个很好的例子。
《茶铎八音》为茶文化发展的观念与思想提供了许多正确的方向，如第一音（篇）的茶道观念，许玉莲要茶道老师们亲自泡茶、奉茶，不要只是叫学生或员工代劳。第二音的茶文化复兴，许玉莲提出了新茶文化区不要只是沿用先民带来的方式，要从现在生活的时空中勇敢地走出自己的茶文化。第三音的泡茶，许老师直接指出许多所谓的风格差异实际上是做法的错误。第四音的品茶，许老师踏出了茶汤市场的第一步，亲自将泡茶与茶汤有偿地卖给消费者。第五音的器物，许老师认真地做实验，将各种茶具材质与茶汤的关系告诉我们。第六音的茶会，许老师亲自到各国家、各族群举办各类型的茶会，利用茶会传授茶道，了解他们在茶文化上的误区并给予调整补充。第七音的推广，作者提醒我们要卖茶给买者喝，不要只是卖茶给买者投资。第八音的品茗馆，作者直接提出品茗馆要以个人工作室的方式经营，不要落入罐头式生产的行列，否则很快就会丧失它的生命力。每一音都敲得很准很重。茶文化的八音就有如声界的八音，带出了音乐的秩序与创作。
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| 關於作者： |
许玉莲，马来西亚紫藤文化企业集团茶艺学习中心主任，马来西亚国民大学分校宿舍村、吉隆坡慈济大学社会教育推广中心、新加坡南洋理工大学等学校茶艺顾问。中国《海峡茶道》《问道?中国茶》，马来西亚《光明日报》专栏作者。文字清新优美，茶学造诣深厚，多年来四处举办茶会与茶学讲座，颇受欢迎。
国立中山大学外文系副教授张锦忠这样描述阿许（许玉莲）：上一个世纪七十年代中叶，八打灵再也二一七路临接邓普勒路的地段，为姚拓与他那群南来文人伙伴的友联文化机构所在，也是许多人的“学报时代”记忆所系之处。学报社栖身二一七路十号里头一间小小的办公室，可容五六张办公桌。从一九七六年底到一九八一年初，我在那里编编写写，度过了四年多的文青岁月，也在那里认识了许多学报的读者、作者，其中一位就是许玉莲，我们那时都叫她“阿许”。
初识阿许时她是学报读者，年轻，刚中学毕业的样子。现在很难想象，在那个没有电邮的时代，读者，尤其是年轻的小读者，是如何每周或每双周读完杂志后热情地给编者写信诉说心情，或路过都门时到二一七路十号学报社小坐半日，跟我们一块在早慧妈妈张罗的食堂喝杯热乎乎的奶茶，或在工厂门口路边相思树（还是青龙木？）下吃一碟流动摊贩的猪肠粉。阿许就是这样的一位学报读者。阿许的写作才华可能是我的编辑伙伴黄学海发掘的。有一阵子她跟韵儿应学海之邀在学报写专栏《许韵航》。两人文笔辛辣犀利，颇有亦舒风格，比亦舒多些愤怒。
一九八三年七月，庄若到学报社当小编辑，阿许的专栏犹在，显然叫好也叫座，否则不会那么持久。一九八五年夏我大学毕业返马，二一七路十号还是友联文化机构，路边的相思树（还是青龙木？）依然林立，但学报早已停刊。阿许到纽约。后从纽约返马后，先是在怡保紫藤展开她的茶人生涯，后来到吉隆坡紫藤担任茶道老师，近十来年更执掌紫藤的茶艺学习中心主任讲师等职，推广茶艺不遗余力，茶艺功夫已有如老茶般芬甘厚醇。是的，时过沧桑，学报时代那杯茶凉了。可是人生茶馆并不是只有一杯茶，或只有六安茶。人走茶凉之后，想喝茶，等炉上的水烧开了，就再沏一壶茶吧。没有六安瓜片，沏一壶白毫乌龙又何妨？
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| 目錄：
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目 录
自序 1
推荐序 文化不在一朝一夕 2
推荐序 优雅的人文生活 5
“耽”之章 9
耽慢之人 10
踏上国乐的门槛 14
十九岁的打鼓“姥” 17
“同期”与“票房” 27
琴与书：古代文人的精神世界 33
“乐”之章 43
打击乐和锣鼓乐 44
一方风土一方人 48
西安鼓乐 51
新疆手鼓 54
潮州锣鼓 57
土家族打溜子 61
苏南十番锣鼓 66
“器”之章 75
古器物，越陈越香 76
初试古董买卖 82
从古董到新瓷 88
“玩物尚置”，茶味相倚 92
人生功课转向 100
玉瓷润心,“敦睦窑” 104
“茶”之章 115
学茶之始 116
初任事茶人 119
茶与乐 123
我的自在茶 129
“慢”之章 137
在亚维侬 139
传统是奢侈品？ 147
慢的生活美学 154
悠游于古 160
附录一:昆曲剧团相关资料 166
水磨曲集昆剧团 166
兰庭昆剧团 167
台北昆曲研习社 169
附录二：琴苑相关资料 171
百乐琴苑 171
等闲琴馆 172
中华古琴学会——台北琴道馆 173
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| 內容試閱：
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使用茶碎泡茶，只适合一泡始二泡止、茶少水多，味道可以均衡些，浸泡时间也相对容易控制。茶多水少如茶叶满壶的情况，往往失控于浸泡时间，即使在热水注入后马上将茶汤倒出，那也已经太迟。
这样说，并不是排斥茶中原本独有的苦味，用合理泡法来呈现那自然的苦，苦得滋味无穷，好美啊。将茶叶捏碎冲泡，茶体的纤维组织遭受破坏，茶的精华已涣散，释溶出的只有“死苦”。
完整茶叶不应当被捏碎才冲泡，因为我们认为食材遭遇损坏的做法欠缺周到，比如一根蔬菜一粒瓜果，或鲍鱼或燕窝，我们希望能够忠实保留食材的必然味道，而且是使用合乎逻辑的方法来处理。置茶入壶时依序先下茶条小的、中的，最后才是大的，然后再把壶左右摇晃震动，以便茶叶大压中、中压小层层紧实贴着。小的茶碎被压在壶的底层让大茶条覆盖着，是为了不让茶碎浮上水面阻挡出水孔，妨碍茶水的倒出，假使茶水倒出被拖延时间，表示浸泡时间也增长了，茶的味道就会超出掌控范围。
与此同时，热水会先润泡着底层的小茶碎、再到中的，然后才是大的，如此顺序会让茶叶也顺序发味，浸泡茶叶的需要就可从快速慢慢缓和延长，以利茶叶舒展。
但是，这样的泡茶手法放在冲泡完整茶叶上却是显得多余的。现代制茶技术日新月异，喝茶者对茶叶的外形美观也有所要求，故此市面流通的许多茶叶，样子都长得相当完整，发挥如此完整叶片的茶叶的特性，必须就它的完整度去冲泡，茶叶才能释溶出该有的层次感与丰富滋味。
有者冲泡时茶叶是完整的，也并未捏碎，但还是把茶壶拿在手掌心摇动震壶，这也是无必要的。
把茶叶捏碎才冲泡是对茶叶生命的价值、制茶工艺的魅力、珍贵的食材在进行破坏，我们不能让茶叶毁于无知或无心之手，未能合于味觉感官或对身体无益的冲泡法必须被截止。
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