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| 編輯推薦： |
★20世纪20家美食散文集，荟萃54篇经典，部分文章罕见授权。
★美食散文典范之作，部分篇章收入中高考语文阅读试卷。
★心灵疗愈书。困了累了，食物是最好的疗愈。人生苦短，再来一碗。
★涨知识，学做菜。内容囊括宫廷掌故、四方食事、大师私房菜。一本书读完，成为半个美食家。
★图文并茂，和风设计。西泠印社社长丁辅之蔬果图插画，唯美文艺。随书附赠精美书签。
★精装裸脊，小32开开本，适合随身携带，轻盈不坠手。
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| 內容簡介： |
20世纪20位文化大家的美食散文集。一本书读完，成为半个美食家。
來源：香港大書城megBookStore,http://www.megbook.com.hk
丰子恺的黄酒、唐鲁孙的热切丸子、王世襄的熘鳜鱼、汪曾祺的咸鸭蛋、梁实秋的酸梅汤、张恨水的烤肉、周作人的苦茶、苏青的红烧鳗、金性尧的虾饺、朱自清的白水豆腐……听大师介绍品尝过的美食，讲述美食背后的故事。末代皇叔教大厨炒菜？蒋介石爱吃馄饨摊？腊八粥喝咸的还是甜的？日本羊羹的祖宗是谁？……津津有味涨知识，学做大师私房菜，拾回似乎被遗忘却永远难忘的昔日味道。
如果你感到疲惫、孤独，不妨翻一页书、品一杯茶、喝一碗粥。人间烟火气，最抚凡人心。
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| 關於作者： |
20世纪20位文化大家，书写我们浑然不觉却不曾辜负的美食信仰。
★丰子恺：漫画家，被誉为“现代中国最像艺术家的艺术家”。好饮黄酒。
★王世襄：鉴赏家、收藏家，人称“京城第一玩家”。善做菜，往往出乎意料。
★唐鲁孙：“华人谈吃第一人”。光绪帝珍妃堂侄孙，自幼出入宫廷品遍美食，自号“馋人”。
★梁实秋：散文家、莎士比亚研究专家，“吃”出一本“雅舍谈吃”。
★汪曾祺：作家，“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人”。喜欢做菜看人吃。
★周作人：散文家、翻译家，中国民俗学开拓者。不喜欢北方食品。
★张恨水：鸳鸯蝴蝶派代表作家。推荐老北京松枝烤肉。
★周瘦鹃：作家、盆景艺术家，曾在苏州辟紫兰小筑。好饮咖啡。
★朱湘：诗人，被誉为“中国济慈”。提倡“吃菜根”。
★苏青：与张爱玲齐名的海派女作家。喜欢自己动手做家常精致吃食。
★作者还包括叶圣陶、金性尧、周绍良、陈子展、曹聚仁、朱自清、王任叔、鲁迅、王鲁彦，他们或是红学家，或是战地记者，或是驻外大使，或是大学教授，或是雅客名士，都有一个共同特点：爱美食，更爱生活。
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| 目錄：
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壹：东酸西辣，南甜北咸
想起有味美馄饨丨唐鲁孙
几样难忘的特别菜丨唐鲁孙
胡桃云片丨丰子恺
蟹丨梁实秋
佛跳墙丨梁实秋
鳜鱼宴丨王世襄
手把肉丨汪曾祺
谈宁波人的吃丨苏青
食味杂记丨王鲁彦
贰：三餐四季，吃咸看淡
窝头丨梁实秋
饺子丨梁实秋
汤包丨梁实秋
豆腐丨汪曾祺
韭菜花丨汪曾祺
萝卜丨陈子展
记腊八粥丨周绍良
羊肝饼丨周作人
咬菜根丨朱湘
叁：松花酿酒，春水煎茶
沙坪的美酒丨丰子恺
饮酒丨梁实秋
谈酒丨周作人
吃茶丨周作人
北京的茶食丨周作人
喝茶丨鲁迅
茶话丨周瘦鹃
咖啡琐话丨周瘦鹃
冷开水丨周作人
肆：人生苦短，再来一碗
吃酒丨丰子恺
湖畔夜饮丨丰子恺
豆汁儿丨汪曾祺
咸菜茨菇汤丨汪曾祺
酸梅汤与糖葫芦丨梁实秋
馋丨梁实秋
藕与莼菜丨叶圣陶
扬州庖厨丨曹聚仁
冬天丨朱自清
伍：肚大能容，肠宽无忧
老汤驴肉开锅香丨唐鲁孙
请客丨梁实秋
山鸡丨王世襄
炒米和焦屑丨汪曾祺
吃与睡丨苏青
南北的点心丨周作人
故乡的野菜丨周作人
食味小记丨金性尧
烙饼丨梁实秋
陆：岁月不居，好好吃饭
做饭丨汪曾祺
家常酒菜丨汪曾祺
饽饽铺，萨其马丨王世襄
风檐尝烤肉丨张恨水
结缘豆丨周作人
吃的丨朱自清
说笋之类丨王任叔
火腿丨梁实秋
饮食男女在福州丨郁达夫
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| 內容試閱：
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想起有味美馄饨
——唐鲁孙
（唐鲁孙（1902-1985），美食家。清光绪帝珍妃堂侄孙。自幼出入宫廷，博闻强记，自号“馋人”。被誉为“华人谈吃第一人”。）
北方人是以面为主食的，带馅儿的面食大致说来有包子、水饺、蒸饺、馄饨、馅儿饼、烧卖、合子等，经常吃的也不过是包子、饺子、馄饨三两样而已。带馅儿的面食，我是比较喜欢吃馄饨，因为馄饨带汤。馄饨皮不管是轧的也好，擀的也好，都不会太厚。至于饺子皮可就说不定了，有的人家擀的皮真比铜钱还厚，如果馅子再拌得不地道，这种饺子简直没法下咽，所以宁可吃馄饨而不吃饺子。
我在读书时期，学校门外有个哑巴院，虽有通路，可是七弯八拐两个人仅能擦身而过，所以大家给它取名九道湾。此处有卖烫面饺儿的，卖烧饼油条粳米粥的，卖肉片口蘑豆腐脑儿的，还有一个卖馄饨的，大家设摊列肆、棚伞相接，同学们午间民生问题都可解决，就不必吃学校包饭、受伙食房的气了。卖馄饨的姓崔，戴着一副宽边眼镜，说话慢吞吞的，大家公送外号“老夫子”。他的馄饨虽然是纯肉馅儿，可是肌质脍腻，筋络剔得干干净净。人家下馄饨的汤，是用猪骨头、鸡架子熬的，他用排骨肉、老母鸡煨汤，所以他的馄饨特别好吃；馄饨吃腻了，让他下几个肉丸子更是滑香适口。北平下街馄饨挑子，我吃过不少，谁也没有老崔的馄饨合口味。来到台湾遇见一位在北平给CAT航空公司管伙食的赵济先生，他也认识老崔，他说老崔每天晚上都出挑子下街卖馄饨，在东北城，老主顾都说老崔的馄饨算是一绝，那就无怪其然啦！
在北平大酒缸喝酒，酒足饭饱之后不是来碗羊杂碎，就是喝碗馄饨。馄饨而曰喝，是把它当成汤啦。把着西四牌楼砖塔胡同有个大酒缸叫三义合，酒里不掺红矾更不下鸽子粪，所以西城爱靠大酒缸的酒客们，没事都喜欢到三义合叫两角酒解解闷儿。因为酒客多，门口各种小吃也就五花八门、“列鼎而食”、无所不有了。有份馄饨挑子，挑主大家都叫他破皮袄，日子久了，他姓甚名谁，也就没人知道了。他的馄饨倒没什么特别，汤是滚水一锅，既没猪骨头，更没鸡架子，锅边上摆满了瓶瓶罐罐的作料，他东抓一点西抓一点，馄饨端上来就是一碗清醇、沉郁、醒酒的好汤，您说绝不绝？江南俞五（振飞）在北平时住玛噶喇庙，三天两头没事晚上往三义合跑，您就知道三义合的魅力有多大啦。
北平八大胡同的陕西巷，有一家小吃店，名叫陶陶，白天是苏广成衣店，到了夜阑人静，收拾剪尺案板，就变成陶陶小吃，专供倌人们陪伴恩相好来消夜了。荠菜在南方属于山蔬野菜，原田间俯拾皆是，北方人根本不认荠菜，南人北来能吃到荠菜，觉得总可稍慰莼羹鲈脍之思。陶陶的荠菜馄饨，可以说是独沽一味。每天到天坛采回来的荠菜，数量不多，去太晚卖完了只好明晚请早了。在北平只江浙人家饭菜里偶然可以吃到荠菜，至于以上海小吃号召的五芳斋，也没有荠菜馄饨卖，所以在南方人眼里，这种野蔬还视同珍品呢！
后来笔者到汉口工作，每天总要忙到午夜一两点钟，于是养成吃消夜的习惯。当时我住在云樵路的辅益里，在弄堂口过街楼下，每晚有个卖馄饨面的，弄堂里的住户，都喜欢让他下一碗馄饨面送到家里去吃，所以生意虽好，可是坐在摊子上吃的人并不多。有一晚外面小雨迷蒙，工作太久了想出去吃碗馄饨舒散一下筋骨，走到馄饨摊子前，看见宣铁吾站在摊子的左边，摊子上坐着披黑斗篷的人，正在吃馄饨，细一看才知道是我们“最高领袖”蒋公在吃馄饨呢！吃完之后，频频夸赞，连说味道不错。后来夏灵炳、何雪竹、杨揆一、朱传经、贾士毅、沈肇年，还有当时市长吴国桢，纷纷来尝，也都成了这个馄饨摊上的常客了。摊主对来吃馄饨的客人，一视同仁，绝无厚此薄彼的分野。王雪艇先生说：“辅益里的馄饨固然在武汉首屈一指，而卖馄饨的夷简浑穆，更是难能可贵。”抗战胜利复员，故友李藻孙由水路出川，道经武汉，还特地到辅益里吃过一次馄饨，老头儿健朗如昔，只是鬓边多添几许白发而已。
抗战初期，我在上海南洋路南洋新务村住了一个短时期，隔邻就是伪税务署长邵式军，据说他是美术家（诗人）邵洵美的胞弟，又是日本天皇裕仁的干儿子。他的公馆里每晚车马盈门，履舄交错，镜槛回花，银灯涡月。到了夜阑人散，总有一位卖馄饨的，把挑子放在路边敲梆叫卖。他的馄饨汤清醇不油，卖馄饨的自己夸称，他的汤是用两鸡一鸭吊出来的上汤，馄饨皮是用鸡蛋白揉的面，所以爽而且脆，馅子是虾仁鲜肉也是脆绷绷的。这种纯粹广式馄饨，的确清淡爽口。邵家每晚总要叫个十碗八碗去消夜，卖馄饨的虽然卖的是广式馄饨，可是他根本不会说广东话，包馄饨下馄饨手脚都不算麻利，更不爱说话，可是气度轩昂，不像市井小民，后来才知道他是地下工作人员吴绍澍。等到抗战胜利，他露出身份来。天天给他包馄饨的助手“阿根林”，等吴做了上海副市长后，受吴资助在卡德路开了一间小吃店卖广东粥、芝麻糊、鸡汤馄饨，以酬有功。凡是知道抗战期间这段往事的，都要光顾这家小店，瞧瞧这位无名英雄是什么长相呢！
四川同胞管馄饨叫抄手，提起小梁子会仙桥华光楼的大抄手，凡是吃过的人，无不津津乐道。华光楼听起来气派不小，其实不过是双连铺面、十多张桌子的一个面馆而已。他家抄手之所以出名，是因为面和得软硬适度，馄饨皮都是现擀现包，一边擀，一边用擀面杖敲案板，一方面提神，二方面招揽顾客。久而久之就敲出各式各样花点来，那比京剧《青石山》王半仙捉妖打的铛铛通要耐听多啦。他家皮子好，馅儿就更讲究，肥瘦肉三七比例，口蘑、金钩都选上品剁成细泥，然后加作料拌匀，吃到嘴里饱浥糜浆，异常腴美，平日只知小笼包饺带汤，抄手带汤的华光楼恐怕要算独一份儿了。因为他家馄饨个儿特别大，一碗八只，普通饭量已经够饱。重庆人喜欢说占人便宜的俏皮话：“会仙桥的大抄手——你吃不过八。”“八”“爸”同音，无形中就占了便宜了。
无锡城里大吊桥街，有一家专卖鸡汤馄饨的名叫“过福来”，馄饨小巧玲珑，跟重庆会仙桥的大抄手，一大一小成强烈对比。鸡汤里放上蒜瓣儿、芹菜丝儿，味道特别甘鲜腴润。无锡人平素不近葱蒜，唯独鸡汤馄饨用大蒜吊汤，实在令人说不出所以然来。吴稚老虽说是常州人，其实他是在无锡生长的，他老人家每次回乡总要到过福来吃一顿鸡汤馄饨。他说吃遍了大江南北，过福来的馄饨要算第一。名人一语之褒，过福来的生意就蒙其实惠了，好啖朋友经过无锡，到过福来吃鸡汤馄饨，跟到苏州吃石家鲃肺汤都变成不可少的观光项目了。
台湾光复初期，甭说吃馄饨，想吃福州式又甜又咸的包子，还戛戛乎其难呢。一九五八年，我在屏东夜市场发现一家小吃店专卖小笼汤包、温州大馄饨。说句良心话，他家汤包比当时台北三六九要高明多了，第一是面不粘牙，第二是汤多味永。温州馄饨包得双叠挽边，一看就知道店主夫妻二人，一定有一位是温州人。馄饨的菜肉比例也恰到好处。老板原来学的手艺是做皮箱，外婆家是温州锦记馄饨大王，小时候在外婆家帮过两年忙，卖温州大馄饨，所以他虽然是真茹人，可是温州馄饨做得非常地道。可惜后来生意做开了，女儿都去读书，找不到得力帮手，只好又回老本行做箱子去了。屏东北平路有一处家庭馄饨店，先生掌勺太太包馄饨。他家馄饨最大优点是肉剔得干净，绝无筋络脆骨，味道跟北平馄饨挑子卖的极为相似。因为物美价廉，华灯初上，座位都是坐得满满的。台北卖馄饨的到处都是，可是想找一两家够水准的，还没有发现呢！现在大小饭馆在报纸上所登广告，说的都是天花乱坠，结果一尝大都似是而非。这班小朋友趾高气扬，又多耻于下问，菜犹如此，遑论面点一类小吃啦！
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